Resumen de Mejoras y Mantenimiento de la RE EFI Classic 500cc

[Orgaz]

Después de casi un año en el foro y llegando a los 3000 Km de mi RE EFI 500 Classic, me atrevo a resumir en este post algunos de los principales problemas y recomendaciones que he visto y vivido:

PROBLEMAS ENDÉMICOS:
Con la Royal recién estrenada, te encontrarás, con el tiempo, con los siguientes problemas de diseño:

• Se romperá el soporte del regulador (bajo el asiento). Te lo sustituirán por uno reforzado con dos tornillos.

• Pérderas la rejilla de protección que va mal remachada al tubo de escape. Te la volverán a remachar.

• Se partirá el terminal negativo de la batería. Te lo sustituirán por otro más robusto

• Vibraciones por encima de los 90Km. Es algo a lo que tendrás que acostumbrarte. Con los kilómetros se van reduciendo, pero no desaparecerán del todo. Por más que busques en internet, no hallarás un remedio milagroso para un monocilíndrico (es cuestión de diseño). Si no te gustan las vibraciones, pásate a un bicilíndrico.
  viewtopic.php?f=10&t=3013

MEJORAS RECOMENDADAS
A los pocos kilómetros sobre tu RE y después de pasar por este Foro, te darás cuenta de que tu moto necesita ciertas mejoras, ya sean mecánicas o cosméticas:

• Pantalla protectora. Yo elegí la más pequeña posible, por no romper la estética de la RE. Hay muchos modelos en el mercado (PUIG tiene un montón para elegir). Eliminan parte del viento de impacto sobre tu pecho y, si es muy grande, no comerás insectos . http://www.royalenfieldmadrid.net/panta ... arente_624

• Palanca de cambio punta-tacón. Yo ya estaba acostumbrado de la Harley, y es algo muy cómodo, además de que evita que dañes la puntera de tus zapatos.
  http://www.royalenfieldmadrid.net/vario ... ambio_1146

• Bujías. La bujía que trae de serie nuestras RE no es lo mejor que puedes tener. En este Foro y en otros, recomiendan las bujías NGK. Tienes dos opciones, la normal BPR6ES (4/5€) y la de Iridium BPR6EIX (10/15€). Ambas mejoran el arranque en frío.
  viewtopic.php?f=10&t=1665

• Aceite de motor. Las recomendaciones son que cambies a un MOTUL 5100 o el 7100, ya sea 15W-50 o el 20W-50.
  viewtopic.php?f=9&t=2419, viewtopic.php?f=11&t=2745

• Batería La batería que trae de serie no es que sea mala, es suficiente, pero necesita mantenimiento (revisar el nivel y rellenar con agua destilada si es necesario). Puedes sustituirla por una de GEL sin mantenimiento o una de Litio mucho más ligera, aunque más cara. A mí me gustan las YUASA. Según su página web, el modelo que encaja con nuestra RE 500 Classic es la YTX14AHL-BS (80€).

• Kit de Arrastre (Cadena, Piñón y Corona). Yo del concesionario la saqué con el piñón de 19Z (dientes) para alargar el desarrollo final. Con ello se consigue una velocidad de crucero mayor y menos vibraciones. La moto va más desahogada en rectas y bajadas, pero le cuesta algo más las subidas. La cadena de transmisión que trae es mala. En cuanto puedas cámbiala por otra mejor, que no se estire tanto con el tiempo. El problema es que si cambias la cadena, lo recomendable es que cambies el kit de arrastre completo (Cadena, Piñón y Corona). La cadena tiene un paso de 530 y es de 102 eslabones.
  viewtopic.php?f=9&t=2285, http://www.moto1pro.com/reportajes-moto ... -calidades

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO (Al final del Post os dejo algunos enlaces a páginas y vídeos que os ayudarán en esta labor).

• Lee siempre y consulta a menudo el Manual del propietario y el de servicio de tu moto. Sería conveniente que aprendieras, al menos, a cambiar el cable del embrague, la bujía y el filtro de aire, además de cómo ajustar el freno trasero (si es de tambor). Si todo esto lo completas con el cambio de aceite y el ajuste de la cadena, mucho mejor (y te ahorrarás una pasta!). Las cosas complicadas y averías, mejor déjaselas a los expertos!!
  https://royalenfield.com/support/owners-manual/?id=BS3, https://royalenfield.com/support/owners ... lassic-500

• Mantén siempre unos 3,5/4 Litros de combustible en el depósito para evitar dañar la bomba. Yo siempre reposto a los 200/220 Km y así me aseguro que la bomba no queda al descubierto.

• Lubrica la cadena cada 500Km. Antes, límpiala bien a fondo y luego lubrícala con un aceite en spray de calidad. Yo uso el MOTUL C1 (10€) para limpiarla y el C2 (12€) para lubricarla.

• No aceleres la moto en punto muerto y nunca lo hagas nada más arrancarla. Deja siempre unos minutos la moto al ralentí para que coja temperatura y se lubrique bien el motor. Yo siempre arranco la moto a patada la primera vez que la cojo por la mañana. Primero, sin poner el contacto, le doy varias patadas despacito hasta que encuentro el punto muerto superior (esto ayuda a lubricar el pistón y el cilindro, e incrementa la vida de la batería) y, una vez en esta posición (lo notarás porque el pedal queda duro), pongo el contacto y.. ¡ZAS! una patada con firmeza (que no dureza) y de continuo hasta el final del recorrido. Y siempre arranca a la primera!!

• Revisa cada mes la presión de tus neumáticos. Hay muchas opiniones sobre cuál es la presión correcta de los neumáticos. RE recomienda 18/28 PSI si vas solo, o 20/30 PSI con pasajero. El Fabricante AVON de los neumáticos (para el modelo RE) recomienda 27/29 PSI. En una página de internet leí que recomendaban 22/32 PSI si viajas solo o 25/35 PSI con pasajero. Yo le he puesto a mi Royal 27 delante y 30 detrás (más cerca de lo que recomienda AVON).
  viewtopic.php?f=12&t=1890

ENLACES INTERESANTES: Estos son algunos (que no únicos) enlaces que me han ayudado.

Hitchcocks Motorcycles - Spare Parts For Royal Enfield
http://accessories.hitchcocksmotorcycles.com/

Lubricantes y mantenimiento
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... Categories

Motul - Cómo realizar un buen mantenimiento a la cadena de nuestra moto
https://www.youtube.com/watch?v=H2mZl0d6XX4

Como Engrasar la Cadena (Cada 500km) - BricoMajes
https://www.youtube.com/watch?v=p3E6qs6fD9g

Best ways to maintain a royal enfield bullet
http://www.modifiedbullets.com/royal-en ... ld-bullet/

Replace Spark Plug of Royal Enfield Motorcycle UCE EFI
https://www.youtube.com/watch?v=9-SUrx_ ... e=youtu.be

Replaced Clutch Cable of Royal Enfield Motorcycle UCE
https://www.youtube.com/watch?v=nqRIfG3 ... e=youtu.be

Chain Adjustment of Royal Enfield Motorcycle
https://www.youtube.com/watch?v=j4IZ6di ... e=youtu.be

7 Important Maintenance Tips for Royal Enfield Classics and Bullets
https://www.youtube.com/watch?v=assOcI96XNw

Y por supuesto, en la Sección de Mecánica y en el apartado de Hazlo tú Mismo del Foro, encontrarás prácticamente todo lo que necesitas saber:
viewforum.php?f=3, viewforum.php?f=12


Ya sólo queda que dejes tu opinión y tus aportes para mejorar este Post

Gracias por leer y participar!!

[outsider72]

Impresionante post Orgaz, gracias!!!
Solo un pequeño apunte, la bujía para los motores efi es la Ngk BP6ES (sin la R) según el catálogo de hishcocks. Yo la llevo y cero problemas de momento, y barata.

[Orgaz]

Gracias Outsider!!

Las bujias son idénticas, excepto que una (BPR6ES) lleva una Resistencia (R) y la otra no (BP6ES).

La BPR6ES lleva una resistencia antiparasitaria para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM) y el funcionamiento correcto del sistema electrónico instalado (en el interior de la bujía hay un vidrio fundido que funciona como resistencia a las interferencias).

Por lo que he leído, la BP6ES (sin la resistencia) es suficiente para nuestras RE pero, en las nuevas EFI con la centralita y la electrónica que lleva, me planteo si tendría algún efecto beneficioso instalar la BPR6ES (con resistencia).

[outsider72]

De nada Orgaz, sobre este tema se comentó en el grupo wasap que se creó para la quedada de Jaén , y si no recuerdo mal la conclusión era que las mejores bujías son las bosch de origen, también recuerdo que alguien dijo que el mismo capuchón ya lleva resistencia entonces mejor la BP6ES. De todos modos y comprobado por mi mismo, en nuestras máquinas las bujías requieren que habitualmente le demos un poco de caña en autovía o carretera donde podamos ir un rato a 90/100, de lo contrario si solo la usamos por ciudad y trayecto corto, se ensuciará rápido y nos dará tirones, se parará al arrancarla y en los semáforos...

[Orgaz]

Pues tomo nota de tus consejos!!!

Esto lo saqué de la web de NGK (y da sentido a lo que dices):

Since resistor type plugs actually “resist” some of the spark energy, non-resistor type plugs actually deliver a more powerful spark. It is for this reason that most racing plugs are non-resistor types. However, in most automotive applications, a resistor plug is required for proper vehicle operation. Use of non-resistor plugs in vehicles that call for a resistor type can result in rough idling, high-rpm misfire, and abnormal combustion.

[PabloGT535LTED]

Muchas gracias compañero!

[Lico]

Hola a tod@s . Orgaz , gracias por la iniciativa, muy buen hilo.
Creo que otro mal endémico es el regulador de origen. Los que lo han podido lo comprobar confirman que al ralentí no carga lo suficiente como mantener la batería en estado óptimo. La imposibilidad de apagar las luces en algunas de las últimas unidades desde el 2016 no contribuyen especialmente a favor y el hacer trayectos cortos a diario aún lo empeora más (como en mi caso.) Diría que está cuestión se ha solventado en las Euro4 . Estoy planteándome sustituir el regulador por un Power Box siguendo las recomendaciones y el tutorial al respecto del bueno de Dr.Angel. Sé que alguno de vosotros lo ha instalado.. alguna recomendación? Instalado en el lugar sugerido por Dr.Angel se calienta..? Alguien ha instalado / sustituido algún otro regulador del tipo japones, etc .?

[Orgaz]

Gracias Pablo y Lico!

Efectivamente Lico, por lo que he leído, ese es otro de los problemas de nuestras RE.

Este es el Post de Dr. Angel, donde esplica cómo instalar la Power Box: viewtopic.php?f=10&t=2741

En mi moto de momento no he tenido problemas de carga de la batería pero, como ya dije, intento arrancar la moto a patada siempre que puedo y uso muy poco el arranque eléctrico, lo que ayuda a conservar energía a la batería.

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Otro apunte respecto a la discusión de las bujías. He visto que la BOSH de origen (WR7DDC4) es una bujía con resistencia, por lo que entiendo que la NGK BPR6ES no sería tampoco una mala elección. Sí es verdad que, como dice el fabricante NGK, la bujía sin resistencia BP6ES dará una chispa más poderosa, aunque su uso puede conllevar problemas en el ralentí y la combustión. La verdad es que por la diferencia de precio entre ambas NGK (apenas 1€) creo que probaré una BPR6ES (con resistencia) a ver qué tal.

Use of non-resistor plugs in vehicles that call for a resistor type can result in rough idling, high-rpm misfire, and abnormal combustion.

[aurelio]

Buen post. Gracias por hacerlo.

[Dr. Ángel]

Gracias Outsider!!

Las bujias son idénticas, excepto que una (BPR6ES) lleva una Resistencia (R) y la otra no (BP6ES).

La BPR6ES lleva una resistencia antiparasitaria para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM) y el funcionamiento correcto del sistema electrónico instalado (en el interior de la bujía hay un vidrio fundido que funciona como resistencia a las interferencias).

Por lo que he leído, la BP6ES (sin la resistencia) es suficiente para nuestras RE pero, en las nuevas EFI con la centralita y la electrónica que lleva, me planteo si tendría algún efecto beneficioso instalar la BPR6ES (con resistencia).

Hola Orgaz. Menudo post que te has currado, si señor!!.

Con respecto a la bujía tienes razón en lo del uso de la resistencia y la ECM, pero es la BP6ES la correcta ya que la resistencia va alojada en el interior de la pipa de la moto. Y el uso de dos resistencias uno en la bujía y otro en la pipa de serie (comprobado por un servidor) a la larga no da buen resultado. Por tanto hay que usar la bujía sin resistencia.
Muchas gracias por la aportación y saludos a todos.

[Orgaz]

Gracias chicos!

Gracias por la aclaración Dr. Angel.
Probablemente cambie la bujía por la NGK BP6 siguiendo tu consejo. Tuve un problema con el Relé de la bomba de combustible a los 1.200km y me lo cambiaron en el taller de RE; el problema es que también me cambiaron la bujía (no sé porqué) y desde entonces a la moto le costaba mantener el ralentí y en el arranque se venía abajo. Instalé hace poco la BRP6 y la moto va como la seda, igual que al principio.

[fgp11]

Hola a todos.
Superados los 3.000 Km con mi Classic Battle Green Euro4, quiero contaros mis impresiones y explicaros las pequeñas mejoras que he ido introduciendo.
Dejad que os diga a modo de preámbulo que hace tres años probé una Classic Euro3 que me encantó por su carácter. Aun así, sus vibraciones y la imposibilidad de mantener una velocidad de crucero decente me convencieron de que no era una buena compra. En diciembre de 2018 probé otra vez la Classic en versión Euro4 y me pareció muy mejorada, mejor acabada, más fina y redonda y menos vibratoria. Tanto que la compré.
Al concluir los primeros 500 km le cambié el aceite y el filtro por un Motul 7100, le monté un piñón de 18 dientes (uno más, ya que venía con 17 de origen), una bujía NGK BPR6EIX y la placa anti-vibraciones de Carberry. También sustituí los espejos por unos chinos de tope de manillar y los puños por unos Progrip bi-goma. Me olvidaba, le hice ahuecar un poco el asiento, le puse una capa de gel y lo levanté de atrás con unos espaciadores para evitar la molesta sensación de que se vencía hacia abajo en las aceleraciones. (Aceleraciones, sí en una Classic, )
¡Menudo cambio! Por un lado había ganado en comodidad con el asiento y los puños, por el otro había rebajado el nivel de vibraciones a alto régimen.
El motor se siguió soltando con el paso de los kilómetros (y todavía lo sigue haciendo), ganando en alegría y aceleración a pesar de haberle alargado el desarrollo. Su velocidad de confort había subido a 110 km/h (con el desarrollo original no pasaba de 90) y permitía puntas de 120 SIN VIBRACIONES.
El cambio con respecto a la Euro3 que había probado me hizo pensar. ¿Y si me atrevía a montar un diente más de desarrollo y compensar la alargada con un escape que permitiera respirar mejor al motor? A los 3.000 me lancé: piñón de 19 y silencioso Goldstar comprado todo en Hitchcock. También cambié el aceite de origen de las horquillas por un Motul SAE15 (más denso, 200cc en cada barra) y le apliqué a los muelles una precarga de 10mm con unos espaciadores.
El resultado: nivel de ruido aceptable a bajas vueltas, un poco escandaloso a tope de gas (seguramente deba retocar con fibra el db killer que trae de origen), crucero SOBRADO de 120 km/h con puntas de 140 SIN VIBRACIONES , y lo mejor: el motor no solo permite estirar las marchas para no perder aceleración, sino que incluso diría que le gusta. En cuanto a la horquilla, el tren delantero ha ganado mucho aplomo, y la frenada ha mejorado, todo sin perder nada de confort.
Con 4.000 Km hechos, mi Classic va mejor que nunca y mejorando .
Os recomiendo a todos las modificaciones que acabo de detallar.
Saludos y ¡a disfrutar!

[DreuVer]

fgp11, interesantes modificaciones! Creo que definitivamente me voy a unir al club de piñón de 19 dientes....no se me habia ocurrido modificar la dureza de los amortiguadores delanteros....pero ya me has dejado con la mosca detrás de la oreja....
Un saludo y gracias por la aportación!

[otar95]

Hola fgp11 , quiero hacerle esa modificación en la suspensión delantera, podrías decirme donde conseguir los espaciadores o cuales son sus medidas y donde van colocados?
También te quiero preguntar por el aceite. Que grado sae de densidad trae de serie la moto y cuantos CC en cada tubo
Muchas gracias por compartir tu experiencia

[fgp11]

Hola, Otar95.
Como espaciadores utilicé arandelas de 32mm que tenía de otros montajes. Apilé las suficientes hasta conseguir 10mm y las introduje en cada botella entre los muelles y los casquillos. En cuanto al aceite, utilicé Motul Expert Fork Oil Sae15, 200cc en cada botella.
El resultado en un poco (solo un poco) más dureza y de amortiguación hidráulica. En otras palabras, la moto ha perdido la molesta tendencia que tenía a cabecear en aceleraciones y cuando cortabas gas, pero no la ha perdido del todo. A mí, de momento, ya me vale porque no quiero perder comodidad; pero si quisiera un poco más firmeza en el tren delantero me plantearía un Sae 20. De todas maneras, el kit de muelles y aceite que vende Hyperpro para las Classic/Bullet viene con un Sae 15. Habría que pensarlo.

Saludos y a disfrutar.

PD: te adjunto un link del foro italiano de RE donde explica bastante bien el proceso de desmontaje de la horquilla.
http://forum.theroyals.it/viewtopic.php?id=6409

[otar95]

Ok muchas gracias, ya habia leido sobre el truco de las arandelas es un muy buen recurso, voy a probar con un sae W20 , la cosa es que se me hunde mucho la horquilla debido al sobrepeso de un sidecar ,tanto que en bajadas uno de los enganches del side llega a tocar con el guardabarros delantero, espero solucionar el problema levantandola de delante un poco con el espaciador ya que tambien llevo la precarga a tope atras por la misma cuestion del sobrepeso.
Me habian aconsejado meter un poco mas de aceite para que no haga topes pero a pesar de ser un profesional del tema quien me da la solucion no me atrevo a seguir este consejo por no forzar retenes. Por otro lado el aceite mas denso espero haga mas progresivo el hundimiento ya que lleva mucha carga en la horquilla sobre todo en frenadas fuertes y bajadas.
Ya comento resultados ,y gracias otra vez.

[fgp11]

Hola Otar95.
No quiero meterme donde no me llaman, pero en tu caso, teniendo que arrastrar un sidecar, yo iría directamente por unos muelles más duros como los que vende Hyperpro en su web. Con el aceite incluido son unos 150-160€.
Pero es solo mi opinión.
Suerte!